По морям, по океанам на "Шаляпине" и "Лермонтове"

В начале седьмого солнце всходит над Индийским океаном у берегов Шри-Ланки… Причем не постепенно, неторопливо, по кусочку. То есть не чинно благородно, как положено. А, не мешкая, в спринтерском темпе.

Всего за минуту ярко-желтый ослепительный диск выскакивает из-за горизонта. И разрывает розоватую дымку предутреннего неба… Небосклон начинает отливать нежной голубизной.

Роса вспыхивает мириадами искорок на зеленом одеянии острова… Он расположен немного восточнее южной оконечности Индостана. И похож, по мнению некоторых фантазеров, на слезу-каплю, стекающую со щеки Индии.



Выходцы именно оттуда – сингалы и тамилы – заселили его в V–II веках до нашей эры. В течение многих веков Шри-Ланка находилась в руках колонизаторов… В 1505 году португальцы захватили прибрежную часть.

В 1658-м остров аннексировали голландцы… С конца XVIII века он стал колонией Великобритании… Лишь 4 февраля 1948-го борьба ланкийского народа за независимость вынудила метрополию предоставить стране статус доминиона.

Среди множества бывших колониальных территорий ее судьба едва ли не самая благополучная… Остров практически не задела Вторая мировая война. Лишь однажды, в апреле 1942 года, японские самолеты бомбили склады горючего англичан в районе города Тринкомали на северо-востоке страны.

22 мая 1972-го, согласно ее первой конституции, официально родилась Республика Шри-Ланка… Спустя несколько месяцев, точнее в нынешнем сентябре, на политической карте мира появится новое название – Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

Кстати говоря, и португальцы, и голландцы, и англичане называли свою колонию Цейлоном… И никак иначе. Ни один колонизатор принципиально не желал мириться с местным названием.

Шри-Ланка на сингальском языке означает «блистательный остров». Лишь после завоевания долгожданной независимости народ вернул своей родине давнее и красивое имя… Здесь испокон веков существует страна древней культуры и государственности.

Уже с III века до н. э. документально подтверждается историческая хронология «острова сокровищ»… На его берег неистовая буря некогда выбросила неугомонного Синдбада-морехода.

Римские авторы называли его Транатой или Тапробаном. Арабские мореплаватели – Серандибадом, русские путешественники – Гурмызом… Потом на несколько столетий утвердилось название Цейлон.

Всезнающий Плиний писал, что на острове «водятся слоны более крупные и более воинственные, чем в самой Индии. И у местных жителей больше золота и более крупный жемчуг»… Посмотрим-посмотрим, какая здесь ситуация на сегодняшний день.

19 апреля 1978 года… В 8.00 «Лермонтов» пришвартовался у причала Коломбо – столицы Шри-Ланки. Город находится на западном побережье острова. Ближе к его южной части.

Существует, как обычно, несколько версий происхождения его названия… Возможно, оно связано с сингальскими словами «гавань», «зеленые листья» и «манго». Или же еще в XVI веке португальцы переименовали местное поселение в честь Христофора Колумба.

Он удобно устроился на берегу просторной и глубокой гавани, с трех сторон надежно защищенной молами… Сегодня это большой и шумный город. Его население с пригородами в недалеком будущем дорастет до миллиона жителей.

Через несколько лет, оказалось, столица переберется отсюда южнее на несколько километров. И станет называться Шри-Джаяварденепура-Котте или просто Котте… Коломбо же останется деловым, промышленным и торговым центром Шри-Ланки.

…Того гляди за мной на машине должен заехать давний знакомый Сергей Дычев. Ныне он трудится здесь корреспондентом бюро агентства печати «Новости». Вообще-то наши пути пересекались еще в студенческие годы. А позже и в самом АПН.

Весь причал мгновенно заполонила несметная стая местных мальчишек… От них, правда, с носа до кормы «Лермонтов» отделяют плотные ряды с виду очень строгих полицейских.

Сквозь них из интереса все же просочился. И оказался в кольце шумной и весьма наглой молодежной толпы… Для малолеток иностранные туристы, скорее всего, один из немногих шансов хоть что-нибудь заработать.

Мальчишки пытаются продать все что угодно. От овощей и фруктов до ракушек и самодельных сувениров… Если не получается, хватаются ручонками за руки или одежду. Строят чрезвычайно печальные физиономии. И жалобно воют: “Money!.. Money!.. Money!”.

Выбраться из скопища подрастающего поколения ланкийцев оказалось непросто… Слава Богу, машина с дипломатическими номерами вовремя вежливо растолкала толпу пацанов на причале. И загрузила меня, горемычного, в кабину.

Развернулась на охраняемой полицейскими площадке у «Лермонтова»… Снова успешно преодолела живой мальчишеский барьер. И, как положено, без досмотра выехала через КПП из порта.

Нервно покрутилась по нескольким узким грязным людным улочкам. И, наконец, выбралась на довольно широкое прибрежное шоссе… Тут-то по моей настоятельной просьбе Сергей Дычев и начал излагать наиболее интересные факты о его ныне подшефной стране.

В самом центре острова, выяснилось, возвышается на 370 метров над уровнем моря и около 170 над окружающей равниной скальное плато… Называется оно Сигирия, что в переводе с сингальского значит «Львиная скала».

На ее вершине в последней четверти V века царь Кашьяпа устроил неприступную крепость. А вокруг разбил бескрайние сады с едва ли не первыми в мире фонтанами… Они действуют, удивительно, и по сей день.

О существовании Львиной скалы европейцам стало известно только в 1907 году… Тогда британский исследователь Джон Стил описал «огромную картинную галерею» Сигирии – «возможно, крупнейшую картину в мире».

Речь идет о зеркальном зале, прежде облицованном фарфором, длинной 140 и высотой 40 метров с многочисленными огромными фресками. Излюбленный мотив сигирийской стенописи – обнаженные женщины-наложницы… Их сохранилось ныне меньше двадцати.

Некогда входом в крепость служила пасть высеченного в скале гигантского льва. Он, по легенде, надежно устрашал от набегов Равану – бывшего мифического правителя Шри- Ланки… На сегодня уцелели только львиные лапы.

Ежегодно, рассказал Дычев, в Канди, древней столице страны, проводится пышный и многолюдный праздник в честь «святого зуба Будды»… Он хранится в храме Зуба Будды (Далада Малигава). И наделен, по преданию, невиданной волшебной силой.

Верующие нисколько не сомневаются – он однозначно принадлежит самому Будде… Неслучайно его величина поражает с первого взгляда. И такого, всем понятно, у рядового человеческого существа не может быть никогда.

Кульминация торжества – торжественное и неторопливое шествие 101(!) слона… Ее возглавляет великолепно украшенный толстокожий гигант. Он важно шагает по ковру. И осторожно несет на себе паланкин с бесценной, главной для буддистов реликвией.

Ланкийцы уважают и любят животных с длинным хоботом и двумя бивнями. Считают их самым надежным видом транспорта и самым лучшим помощником в тяжелой работе… С давних пор на Шри-Ланке процветает школа их дрессировки.

Молодых отлавливают в джунглях. И в течение двух лет приучают работать. А люди здесь осваивают очень опасное ремесло махаута – погонщика слонов… Потом их вместе сдают в аренду какой-нибудь строительной или транспортной фирме за 300 рупий в день.

Дычев знает одного из самых опытных учителей школы – 70-летнего Аппу… «Глаза его светятся верой в непогрешимость учения Будды, – делится впечатлениями Сергей. – На морщинистом лице с впалыми щеками – печать отрешенности. Оно, как у многих здешних буддийских старцев, бесстрастно и лишено страха перед смертью».

Иначе, видно, нельзя. Работенка, понятно, не сахар. И каждый миг она может закончиться трагичным исходом… Вот уже немало лет в учебном процессе ему помогает 50-летний огромный самец с длинными бивнями.

Старый слон и сейчас опасен. К тому же характер у него очень склочный и слишком требовательный. Если, по его мнению, что-то не так, он продолжает по-черному выписывать своим молодым бестолковым родственникам… И не только им.

Ветерану, бывает, категорически не по душе, как осваивают новую профессию ученики-махауты. В лучшем случае в воспитательных целях поломает им ребра… Двух, видимо, абсолютно бездарных ланкийцев в порыве гнева вообще затоптал-расплющил.

С тех пор к нему никто не отваживается даже приближаться. И у всех поголовно, естественно, пропало желание приносит ему корм… К тому же провиант ни от кого он сам и не примет. За исключением Аппу.

Да и то, если тот предварительно ублажит его игрой на бамбуковой флейте. Вот так своеобразно складывается их взаимопонимание… Ну а в целом ланкийцы и гиганты с хоботами запросто находят общий язык.

Семейства диких слонов, слоних, слоненков и сегодня нередко выходят из лесов-джунглей… Отправляются, возможно, в ознакомительные походы. И мирно бродят по ближайшим городам-селам, внимательно осматривая местные достопримечательности.

Нет, скорее всего, в особо засушливые недели они бродят в поисках новых мест водопоя… Где напиться можно от души. И заодно принять освежающе-бодрящие водные процедуры.

После окончания тяжелого рабочего дня везде на Шри-Ланке можно увидеть, как заботливый погонщик заводит своего подшефного в реку или пруд. И куском скорлупы кокосового ореха чистит спину довольно пофыркивающего слона.

Они выходят на берег. Тяжеленный гигант без особого, понятно, изящества валится на прибрежный песок боком… На нем аккуратненько укладывается маленький худенький почти невесомый махаута. И они вместе спят-отдыхают до тех пор, пока не восстановят силы.

Ни одно из праздничных шествий, карнавалов и религиозных церемоний не обходится без этих животных… В торжественные дни высоченные толстокожие слоны и слонихи одеты и выглядят удивительно красиво и элегантно. Словно шастают на собственную свадьбу.

Да чего там говорить – любят их ланкинцы беспредельно… Не зря ведь в зоопарк на окраине Коломбо они приходят полюбоваться своими любимцами куда чаще, чем зарубежные туристы.

Еще жители Шри-Ланки любят подниматься на священную гору. Потому что на ее вершине лежит камень с отпечатком огромной человеческой ступни… Кому она принадлежит?! На сей счет имеется две версии.

Одни нисколько не сомневаются – это след самого великого Будды. Другие категорически возражают – здесь, странствуя по острову, прошел изгнанный из земного рая многострадальный Адам… Формальная победа досталась сторонникам христианской версии. Поскольку гора носит название Адамов пик.

Он, несмотря на принципиальные разногласия, стал местом паломничества всех ланкийцев… Больше того. Они поголовно и единодушно с гордостью говорят о своей священной вершине: «Глуп тот, кто ни разу не восходил на Адамов пик»… Им, как говорится, виднее.

И еще… Никого здесь не удивишь стариной. Растет, к примеру, в Анурадхапуре, бывшей столицей Шри-Ланки с IV века до н. э. по 1070 год, дерево Бодхи. Ему, как считают учение, 2200(!) лет. И оно, соответственно, старейшее на земле!

По еще одному показателю остров входит в тройку лидеров. Он, конечно, не внушает особого оптимизма. Однако что есть, то есть. Как говорится, ни убавить, ни прибавить… Страна занимает уверенное третье место в мире по смертности от змеиных укусов.

Ползающих и кусающих тварей здесь действительно хоть завались… На Шри-Ланке обитают все известные семейства ядовитых или важных с медицинской точки зрения змей. В том числе аспидовые, морские, гадюковые и ямкоголовые.

У них различные внешние данные и длина. Узоры от унылых до ярких тонов… Местная многоцветная красавица номер один – летающая змея. Правда, она не летает в прямом понимании этого слова. Зато парит, используя мембраны с двух сторон своего тела.

Всего змей, волосы дыбом встают у слабонервных, 98(!) видов… Для любителей похоронной статистики стоит сообщить: 97 процентов летальных исходов приходится на укусы крайта, цепочной гадюки и особенно кобры.

На ней-то мы подробнее и остановимся… Поскольку на Шри-Ланке она прекрасно себя чувствует практически везде: и в лесах, и в джунглях, и в селах, и в городах. В Коломбо, само собой, тоже.

Кобры живут где угодно. В том числе и в темных закоулках храмов… Там они чувствуют себя особенно комфортно и беспроблемно. Поскольку прихожане регулярно кормят их бананами, цветами, травой.

В ночное время они надежные охранники. И все начинающие неопытные грабители заканчивают свою воровскую биографию однозначно… Яд вызывает проблемы с дыханием и остановку сердца за сутки. Бывает и за полчаса.

От укусов кобры, как гласит местная народная молва, можно запросто излечиться стариннейшим способом… Нужно увесисто врезать по физиономии первому, кто сообщит тебе о несчастье, случившимся с кем-то другим. Тогда укушенный обязательно поправится.

Подобный вариант со счастливым концом, честно говоря, больше походит на необузданную или, скорее всего, тяжелобольную фантазию… Хотя, кто его знает. В нашей жизни, сами знаете, случается то, чего в принципе не может быть никогда.

На острове проживают несколько разновидностей кобр. Большинство неярко окрашены в желто-коричневые, серые и коричнево-черные цвета… Бывают, правда, исключения. Плюющая – словно из обожженного кирпича. Южноафриканская щитковая – почти алая.

Она же самая маленькая – в длину меньше метра… Самая большая – королевская – достигает шести метров при весе 12 кг. Впрочем, подобные ползающие гиганты встречаются довольно редко.

Тело у них мускулистое, нежирное… Голова небольшая, вроде бы приплюснутая… Глаза маленькие, темные, немигающие… Передние зубы с каналами для яда. За ними – неядовитые… От головы до хвоста – поперечные полосы, похожие на опоясывающие кольца.

В случае опасности кобра поднимает переднюю часть тела на метровую высоту… Раздвигает грудные ребра и раздувает свой капюшон… Слегка покачивается из стороны в сторону… Злобно шипит, подавая сигнал о готовящейся атаке.

В отличие от других змей она практически никогда не нападает на нежданного гостя из засады. А предпочитает сначала отпугнуть потенциального противника столь оригинальным способом.

Кобры отличаются спокойным характером. Они флегматики по натуре… Этим их качеством и пользуются заклинатели змей, устраивая целые представления для ланкийцев и туристов в людных местах.

Наверняка, граждане, вы их видели в художественных и документальных фильмах. Если нет, то коротко опишу происходящее… Под мелодичные звуки дудочки змея поднимается с земли или из корзины.

Распускает свой капюшон. И начинает плавно раскачиваться, словно исполняет красивый танец… Можно подумать, что она очень любит музыку. И заодно природа наградила ее замечательным слухом.

Вынужден вас расстроить – кобра, по сути, глуха. И привычные для нас звуки не слышит вовсе… Зато она прекрасно чувствует даже малейшее колебание почвы. Посему заклинатель заодно с игрой незаметно потопывает ногой по земле.

Это вызывает любопытство змеюки – что, мол, поблизости происходит-то. И она поднимается, дабы осмотреть окрестности… В первую очередь ее внимание привлекает монотонное покачивание дудочки. И за компанию она начинает повторять те же движения.

Не видя прямой опасности, кобра постепенно успокаивается. До такой степени, что в конце преставления заклинатель ее ласково гладит. Даже осмеливается взять змеиную голову в руки и нежно… поцеловать.

Она, говорят, узнает своего хозяина. И не только его, но всех членов семьи… Посему в хорошем настроении может свернуться калачиком и кого-то на коленях. Или обвить кольцами чью-то шею.

Все ланкийцы с особым уважением относятся к кобрам… Никому и в голову не придет ее убить, даже если она заползет в твой дом. А наоборот, они сделают все, чтобы выпустить змею на свободу.

Да что там говорить, в местной печати нередко появляются некрологи на, так сказать, змеиную тему… На днях, к примеру, Сергей Дычев прочитал извещение о самоубийстве известного заклинателя. Поскольку тот не смог пережить кончины своей любимой кобры.

На Шри-Ланке их почитают, как божественных созданий. И для убедительности ссылаются на стародавнюю легенду… Будда как-то устал. И прилег отдохнуть на землю. Ему мешало медитировать жаркое полуденное солнце, светившее прямо в лицо.

Тогда кобра раскрыла над ним свой капюшон, как зонт. И уберегла от ослепительных лучей… Будда в благодарность пообещал подарить очки, которых боятся ее главные враги – хищные птицы.

Пообещал – подарил. Так, собственно, и получилась очковая кобра с темными круглыми пятнами на капюшоне… Именно ее образ запечатлен в каменных барельефах и на фресках, в поэтических и прозаических произведениях ланкийского народа.



На сегодняшний день сингальцы – это крупнейшая этническая группа Шри-Ланки. Их более 70 процентов населения страны… Из национальных меньшинств наиболее представительную 20-процентную прослойку образуют тамилы.

Во времена английского владычества именно из них в основном состоял чиновничий аппарат… После провозглашения независимости они утратили свое влияние. И сингальский был объявлен официальным государственным языком.

С тех пор тамилы чувствуют себя обделенными и, соответственно, обиженными. Посему наиболее радикальные из них требуют автономии для северных и северо-западных провинций, где в основном и живут.

Есть на Шри-Ланке и исчезающие племя веддов… Численность древнейших обитателей острова быстро и неуклонно сокращается. Если в начале века их насчитывалось более пяти тысяч, то в 1964-м оставалось человек 800. Сегодня и того меньше.

Ведды, скорее всего, дошли сюда из Индии через нынешний Полкский пролив, бывший сушей во время последнего ледникового периода… Антропологи подтвердили, что у них действительно много общего с некоторыми племенами из индийских джунглей.

Ассимилировавшись с более поздними переселенцами, они полностью утратили родной язык. Ныне большинство говорит на сингальском, часть – на тамильском… Исповедуют буддизм и индуизм.

Еще остались ведды, сумевшие сквозь века пронести и сохранить свои древние верования, обычаи, образ жизни… Эти немногие и по сей день живут в горных пещерах, в хижинах среди скал или деревьев.

Вождь древнейших жителей Шри Ланки обитает в глухой заповедной деревеньке в самом сердце джунглей. Там, где течет река Махавели… Каждое утро его соплеменники уходят собирать коренья, на охоту. И было время, редко возвращались без богатой добычи.

Однако, с тех пор как все громче стали доноситься шум моторов, скрежет бульдозеров, визг пил, животные и дичь стали исчезать… Традиционный уклад жизни веддов оказался под угрозой.

Вождь Тиссахеми решил обязательно встретиться с президентом страны. И попросить его о помощи… Он проделал 200-километровый путь. И прибыл в Коломбо в полном боевом убранстве – парадной набедренной повязке, с охотничьим топором, луком и стрелами.

Ничего, впрочем, не помогло… С убеленным сединами стариком побеседовал лишь специальный представитель высшего начальника. Для начала тот сказал, что правительство не собирается отменять программу освоения диких северо-восточных районов по реке Махавели.

Потом посоветовал племени переселиться на специально отведенные для него плодородные земли общей площадью в тысячу гектаров… Вождь окончательно загрустил и решительно ответил:

«Я слишком стар, чтобы мои руки бросили лук и стрелы и взялись за мотыгу… До тех пор, пока без промаха бью дичь, а на моем костре коптится оленина, ни один из жителей деревни не станет заниматься земледелием».

В конце встречи специальный представитель все же пообещал вождю попробовать создать заповедную зону в районе обитания его племени… Положительного решения из-за сложности вопроса, однако, не гарантировал.

Старый Тиссахеми в полной тоске уехал из пыльного, душного, шумного города. Вернулся в родную с кристально чистым воздухом тихую деревню под сень вековых деревьев, где вода Махавели бодрит и исцеляет от недугов.

Вождь задумчиво сидел на берегу. И размышлял, что же сказать соплеменникам о результатах поездки в Коломбо… Сам-то он прекрасно понимал – история дает лишь небольшую отсрочку его исчезающему племени.

…Мы едем с Сергеем Дычевым вдоль Келани. Она как бы нехотя и лениво впадает у столицы в океан. Не верится, что эта самая река выше, рассекая горную гряду, превращается в живописный стремительный поток.

Он оглушительно гремит, обрушиваясь с отвесных скал. Шумит на порогах. Пузырится. Украшает себя белоснежной пеной… Не зря здесь снимался знаменитый британско-американский художественный фильм «Мост через реку Квай».

Хотя, да что там фильм-временщик!.. Он мелочевка по сравнению с древними великими достижениями ланкийцев в области покорения и успешного использования небогатых водных ресурсов острова.

Первые ирригационные сооружения в Шри-Ланке датируются примерно 300 годом до н. э… Они появились во времена правления короля Пандукабхайи. И стали одними из самых сложных аналогичных систем древнего мира.

Ланкийцы лидировали и в строительстве подземных каналов. И в создании полностью искусственных резервуаров для хранения воды… Столетиями они постоянно расширяли и совершенствовали дело рук своих.

«Пусть ни одна капля воды проливающегося на остров дождя не стечет в океан, а послужит человеку»… Такую цель поставил перед собой один из выдающихся правителей Шри-Ланки царь Паракрамабаху (1153–1186). И за время своего правления он сделал немало.

Как гласит древняя хроника «Чулавамса», построил и восстановил 163 крупных и 2617 малых водохранилищ, 3910 оросительных каналов, 328 каменных водоводов и 168 шлюзов. Отремонтировал 1969 дамб и насыпей… Сухие, но просто, согласитесь, фантастические цифры!

Трудно представить, как в те времена немногочисленные ланкийцы смогли своими руками освоить столь гигантский объем работ. И их труд, естественно, не стал напрасным… Когда-то, к примеру, Шри-Ланка считалась чуть ли не рисовой житницей всего мира.

Из построенных ими ирригационных сооружений особо выделялось по масштабам водохранилище вблизи Полонарувы… Площадь – 3 тысячи квадратных километров, протяженность дамбы – 14 километров, а его вода орошала почти 10 тысяч гектаров полей.

Самое удивительное в другом… И сегодня, несмотря на сверхпреклонный возраст, оно в прекрасной форме. Из уважения к его размерам, и с благодарностью вспоминая своего давнего правителя, ланкийцы величают водохранилище морем Паракрамы.

Да и вся ирригационная система до сих пор надежно служит людям… В их жизнь на благодатном острове, правда¸ время о времени вмешивается природа. А она, как известно, дамочка непостоянная и склочная.

Иногда, подчиняясь космическим катаклизмам, очень жестокая. И тогда жесточайшая засуха обрушивается на Шри-Ланку… Месяцами ни единой дождинки. В сухой зоне, занимающей добрые две трети территории, складывается катастрофическая ситуация.

На глазах мелеют реки. Пересыхают колодцы… Ниже критического уровня падает уровень воды в ирригационных бассейнах… Электростанции работают, что называется, на пределе… Во всех городах страны вводится режим строжайшей экономии. И ежедневно на неопределенное время отключают электричество.

«Если дожди запоздают еще на несколько дней, – паникуют газеты, – все электростанции встанут».

Люди бережно расходуют энергию и воду. Они нисколько не сомневаются, что в конце-то концов придут долгожданные муссоны и сделают свой доброе дело… Ведь так было испокон веков.

…По дороге заехали на открывшуюся вчера выставку морфлота. На ней полно ланкийцев… Мы все посмотрели. Заодно поболтали с нашим довольно молодым представителем о том, о сем. И душевно распрощались.

Вышли на улицу. И по доброте душевной Серега повел меня в соседний ресторанчик отведать самое популярное национальное блюдо – котту роти… «Котту» в переводе с сингальского означает «рубленный». А «роти» – название кокосовой лепешки.

Ее рубят вместе с обжаренным перцем, луком, морковью. С вареными яйцами, сыром, мясом или курицей. Добавляют всяческие пряности и приправы. Тщательно перемешивают… И все дела.

Будьте любезны откушать рукой с большой тарелки. Что я, собственно, и сделал… Предварительно, правда, потребовал для более глубокого изучения местных реалий заказать и рюмку самого крепкого национального напитка.

Принесли арак – ланкийский аналог водки или самогона из сока цветков кокосовой пальмы. С традиционным для Азии, как пообещали, изысканным вкусом и коварством, мягко и незаметно сражающим наповал… Что сказать о вкусовых ощущениях?

Котту роти – вкусненький, калорийный, остренький… Арак – градусов сорок, сладковатый, с привкусом кокосового ореха. Со столь убогой дозы, понятно, никого он не «сразит наповал». После литрухи, может, и да. Кто его знает.

…Едем дальше. Смотрю, естественно, по сторонам. В глаза бросаются броские названия многих ресторанов и ресторанчиков – «Изумруд», «Тигровый глаз», «Топаз», «Лунный камень», «Сапфир» и так далее.

Выяснилось, не зря Шри-Ланку называют «островом сокровищ». Ведь именно драгоценные камни значатся в числе основных имеющихся здесь полезных ископаемых. И, естественно, они приносят немалый доход в государственную казну.

Сегодня, как и тысячи лет назад, лишь в копях Ратнапуры – «города драгоценностей» – отмывают от глины и песка сверкающие кристаллы голубых и желтых сапфиров, цирконы. Добывают рубины, дающие при огранке яркую световую звезду, и многоцветные опалы.

Относительно недавно на весь мир еще славились цейлонские ныряльщики. Они добывали в коралловых рифах несравненный по красоте и размеру жемчуг… Теперь его, к сожалению, нет и в помине – весь перевелся из-за загрязнения прибрежных вод.

Зато, слава Будде, сохранились чайные плантации, каучуковые рощицы и пальмовые леса… «Визитной карточкой» Шри-Ланки по-прежнему остается знаменитый с тонким букетом цейлонский чай. Практически весь он уходит на экспорт.

Стройные гевеи, похожие на наши осины. На каждом дереве чашечка, собирающая латекс… По утрам его отвозят на ближайшую фабричку. Там он постепенно превращается в белый, толстый, упругий каучуковый лист, экспортируемый во многие страны.

А уж о пальмах с их увесистыми кокосовыми орехами и говорить нечего… Они веками кормят и поят островитян. Из них плетут рыбацкие сети и колыбельки для новорожденных. Строят жилища и изготавливают сувениры на продажу. И так далее, и тому подобное.

Неплохой доход приносят Шри-Ланке и ежегодные сотни тысяч туристов со всего бела свет… Они особо ни в чем себе не отказывают. В первую очередь раскупают удивительные по красоте и изяществу изделия местных ремесленников из драгоценных камней, слоновой кости, сандалового дерева, панциря морской черепахи и скорлупы кокосового ореха.

С первых дней независимости в стране встал вопрос о создании многоотраслевой экономики. И это им удалось… За несколько лет республика вышла на одно из ведущих мест в Южной Азии по объему промышленного производства на душу населения.

Только мы им построили в окрестностях Коломбо металлургический и шинный заводы, домостроительный комбинат… Наши специалисты помогли ланкийцам в развитии гидроэнергетики и создании рыболовецкого флота.

Да и вообще в разные времена немало известных русских людей побывали на острове. И поделились с соотечественниками своими впечатлениями… Еще в XV веке о Цейлоне упомянул в своих записях путешественник Афанасий Никитин.

В 1891 году здесь целый месяц гостил в статусе цесаревича Николай II. Он много путешествовал. Побывал и в храме Зуба Будды. От души поохотился. Накупил сувениров. Посадил железное дерево… Его и сегодня можно увидеть на памятной аллее в крупнейшем на острове ботаническом саду Перадения в Канди.

Побывал на Цейлоне и знаменитый путешественник-художник-баталист-литератор Василий Верещагин… За два месяца он объехал практически весь остров. И оставил на память заметки об увиденном.

В 1911 году сюда пожаловал Иван Бунин с женой Верой Муромцевой. И каждый написал дневник в своем стиле… Произведение первого, чрезвычайно аккуратное и последовательное, походило на рифмованный путеводитель. Вторая изложила впечатления с избыточной женской эмоциональностью и излишней скрупулезностью.

В 1912-м с визитом на остров прибыл Константин Бальмонт… Он очень внимательно вглядывался и изучал местную действительность. Собирался написать большую книгу. Но почему-то никто ее так и не увидел.

Побывали здесь и другие наши знаменитости… Думаю, стоит остановиться на Чехове. Потому что, во-первых, он кое-что написал о Цейлоне. Во-вторых, именно у отеля Гранд Ориенталь, где жил писатель, притормозила наша машина.

По пути с Сахалина в ноябре 1890-го Антон Павлович на пароходе Доброфлота «Петербург» прибыл в Коломбо… За несколько дней пребывания на острове он закончил рассказ «Гусев», начатый еще в России.

Да и вообще не терял времени зазря. Успел попутешествовать. Многое увидел и совершил... Что, собственно, следует из его письма Алексею Суворину от 9 декабря того же года:

«Затем следует Цейлон – место, где был рай. Здесь, в раю, я сделал больше 100 верст по железной дороге и по самое горло насытился кокосовыми лесами и бронзовыми женщинами. Когда у меня будут дети, то я им не без гордости скажу: «Сукины дети, я на своем веку имел сношения с черноглазой индусской… и где же? В кокосовом лесу, в лунную ночь».

Вот это по-нашему!.. Следовательно, не исключено – по «райскому острову» до сих пор неприкаянно бродят внуки, правнуки, праправнуки великого Чехова. Посему настоятельно попросил Сергея Дычева срочно найти хотя бы кого-то из них.

Перед отплытием из Коломбо писатель приобрел мангуста и пальмового кота. Последний, однако, как выяснилось уже на борту, оказался, мангустом женского пола… Уже в Москве оба зверька проявили свой патологически неугомонный характер.

Они не только ласкались. Но и всюду лезли. Все рвали. Гадили в цилиндры и обувь гостей. Дрались с собаками. Один постоянно убегал из дома… Короче, через год Антон Павлович написал заявление в зоопарк с нижайшей просьбой принять животных в подарок.

Да-а-а, нелегка судьба классика… Другое дело, озаботил меня вопрос, прочему даже в Коломбо, в отеле, где он проживал, не осталось никакой о нем весточки. Форменный непорядок!

Вот что подробно объяснил мне Дычев… Оказалось, в Союзе давно сформировалась группа предельно преданных Чехову читателей и литературно-научных работников. Все они давно пытаются увековечить пребывание Антона Павловича и на Цейлоне.

Пока ничего, к великому сожалению, не получилось. Хотя на сегодняшний день ими уже разработан соответствующий план… Правда, слишком он растянут по времени. Зато, как у нас положено, железно привязан к веселым и невеселым юбилейным датам.

В 1999-м к 95-летию со дня кончины писателя в центральном холле появится мемориальная доска с надписью на русском и английском языках: «С 12 до 18 ноября 1890 года в отеле Гранд Ориенталь жил русский писатель А. П. Чехов»… Одновременно в номере 304 будет открыта комната-музей с мебелью, обстановкой того времени и его фотографиями.

В 2010-м в честь 150-летия со дня рождения Антона Павловича и 120-летия его пребывания на Цейлоне активисты зареклись торжественно открыть бюст писателя у отеля Гранд Ориенталь… Планы грандиозные. Дожить бы до их воплощения в жизнь!

В 1961 году, спустя всего восемь месяцев после своего исторического полета, здесь побывал Юрий Гагарин. Первый в мире космонавт посетил десятки городов и городков… В Канди, там же, где и Николай II 70 лет назад, он посадил сараки желтую.

Дерево и сегодня живо-здорово. Прекрасно выглядит. Цветет ежегодно. Правда, так и не вымахало до положенного ей высоченного роста. Почему?.. Потому что 27 марта 1968-го, в день гибели Гагарина, видимо, от тоски-печали категорически перестало расти! И с тех пор, представляете, не прибавило ни миллиметра.

…Едем дальше по Коломбо. Его районы значительно отличаются друг от друга. Ведь раньше одни кварталы были заселены только европейцами. Другие – коренными жителями… Вокруг множество храмов различных концессий и, соответственно, разной архитектуры.

Вообще-то в столице очень много достопримечательностей… Чтобы их все подробно осмотреть, уверяет Сергей Дычев, нужно не меньше двух дней. А у меня их, сами понимает, нет.

Поэтому придется взглянуть хотя бы на основные из окон машины… Гранитная плита – мемориал предательски убитого Соломона Бандаранаике. Героя Шри Ланки. Человека, чье имя сделалось символом борьбы за независимость страны.

Старый маяк, долгое время служивший ориентиром морским судам. Несколько десятилетий он уже не функционирует… Знаменит тем, что когда-то на нем, единственном во всем мире, стояли внушительных размеров часы.

Джами Уль Альфар – главная действующая мечеть страны. И, пожалуй, самое изящное и красивое красно-белое сооружение в Коломбо… Его украшает орнамент с чередующими клетками, полосами, ступеньками двух цветов.

Гангарамая – самый большой буддийский храм на Шри-Ланке… Он начал действовать с 1841 года. И по-прежнему, несмотря ни на что, остается главным центром обучения буддийских монахов.

Состоит из отдельно стоящих одноэтажных зданий, похожих на «хижины» с тяжелыми треугольными крышами… В знаменитом Саду Будд около сотни его изваяний и множество фресок, понятно, с его же жизнеописанием.

Государственный университет комфортно разместился в нескольких белоснежных сооружениях… Он считается одним из лучших в Южной Азии. У него своя очень богатая библиотеке и даже собственная обсерватория.

В просторном двухэтажном красивом особняке находится музей Коломбо, получивший в 1942-м ранг национального… В его залах и запасниках – более 100 тысяч различных экспонатов.

Это и антиквариат, и украшения, и уникальная коллекция образцов старинного фарфора, и скульптуры. И религиозные буддийские памятки и монеты… Чего здесь только нет. Есть даже трон, корона и личные вещи последнего царя.

Доехали до знаменитого парка Вихарамахадеви, разбитого еще в 1865 году… Серега говорит, что он напоминает кусочек старой Англии посреди шумного и пестрого азиатского города. Ну как не посмотреть на остатки колониализма?

Чистые тенистые аллеи… Стародавние небольшие беседки и довольно крупные павильоны… Вместительная библиотека… Лодки на озере… Большой аквариум… Детская железная дорога.

Похоже, наверное, на старую Англию. И что с того?.. Не зря у входа в парк высится огромная статуя Будды. Он-то наглядно демонстрирует туманному Альбиону, кто теперь и навечно хозяин на Шри-Ланке.

Перед возвращением в порт по моей просьбе заехали в один из старых районов столицы… Обшарпанные домишки. Узкие грязные улочки. Кучи мусора. Вонища… Бросающаяся в глаза нищета.

Слегка прикрытый куском материи на тротуаре лежал старик, похожий на обтянутый кожей скелет… Его руки-кости были вытянуты к небу. В него же смотрели впалые слезящиеся глаза… Он что-то хрипел-восклицал. Возможно, обращался к Будде с мольбой о помощи.

Экономическое положение Шри-Ланки ныне действительно довольно сложное… Реальные доходы людей стремительно сокращаются. А цены на предметы первой необходимости неумолимо растут.

Многие если не умирают с голода, то во всяком случае выживают в крайней нужде. Причем помощи им ждать не от кого, разве что от родственников… Реальные невеселые цифры: на 14 миллионов жителей приходится миллион(!) безработных.

Что вызывает уважение – никому и никогда радушные, спокойные, лишенные суетливости ланкийцы не жалуются на трудности. И всегда сохраняют улыбку достоинства на лице… Сегодня из-за очень низких зарплат и повсеместной безработицы все пытаются где-нибудь и как-нибудь подработать.

Даже в храм Зуба Будды в Канди пришли невиданные ранее послабления… Никогда прежде иноземцам не разрешалось присутствовать и фотографировать торжественную церемонию. Но в конце-то концов по финансовым соображениям здесь не устояли. И сейчас любой турист, заплатив входную плату, может присутствовать на таинстве.

Посему служители в пестрых одеждах исполняют на флейтах и барабанах священные гимны под щелканье затворов фотоаппаратов, жужжание кинокамер и вспыхивание ослепительных блицев... Даже бритые наголо монахи в шафранового цвета тогах смотрят на беспредел с безучастным видом. Да и сами вроде бы не против попозировать.

Заклинатели змей тоже изо всех сил стараются увеличить свой доход в нищие времена… Вокруг них появились рядки баночек с чудодейственной мазью и камнями-оберегами. Поскольку ничего, кроме них, устрашающе объясняют они, если кобра кого-нибудь все же тяпнет, не спасет покусанного от мучительной передислокации в мир иной.

Нет у рыбаков ни рупии на аренду лодки и паруса у богатея. Тогда приходится вбивать в песок недалеко от берега два длинных шеста. А между ними крепить дощечку… С этих «насестов» они и ловят на пропитании семьи. Если, конечно, повезет с погодой и рыбой.

70-летнему махауту Аппу очень редко, но все же время от времени везет… Иногда ему удается провести экскурсию туристов по школе дрессировки слонов. И подработать немного денег к своему скудному жалованию – 20 рупий в день.

Как пытаются заработать мальчишки в порту на причале, мы уже знаем. Тем же они занимаются на площадях и улицах Коломбо… Стай девчонок за тем же занятием не видел. Зато одна, особо выдающаяся личность всем поголовно пацанам утирала нос прямо на моих глазах.

Дело было так. Едем мы с Дычевым. Видим застывший полукруг туристов. Все они кого-то или чего-то усердно фотографировали. Наверняка очередную местную достопримечательность… Ну как не полюбопытствовать. И заодно самому не щелкнуть затвором.

Остановились. Вышли из машины. Внедрились в толпу… В центре внимания оказалась стройная девчонка с длинными черными волосами, очень смуглой кожей, огромными темными глазами с густыми ресницами, аккуратным прямым носиком и белоснежными зубами.

Ничего не скажешь – форменная ланкийская красавица!.. На ней самая популярная женская национальная одежда – сари. Для пошива используют только качественные ткани из хлопка, льна и шелка. Их ширина до 1,2 метра, длина от 4 до 12(!) метров, особым образом обернутые вокруг тела.

Известны более 80 зарегистрированных способов надевания сари… Процесс это довольно долгий, весьма сложный. Требует, сами понимаете, отработанных до автоматизма навыков и, скорее всего, железных нервов.

Зато они всегда яркие, многоцветные, с изящными узорами. Их украшают золотистой и серебристой вышивкой, жемчугом, полудрагоценными и драгоценными камнями… Короче, истинные шедевры народного искусства.

Есть, понятно, сари для богатых и бедных. Для пожилых и молодых. Для замужних дам и незамужних. Для юных девчонок… К ним как раз и относится наше героиня, окруженная толпой туристов с фотоаппаратами.

Ей лет десять… На голове что-то вроде нашего кокошника. Только он невысокий, ребристый, похожий на корону с крупным камнем посередине… На оголенных руках по несколько металлических браслетов.

На поясе из каких-то кругляшек полукругами висят ниточки из жемчуга. Она босиком с ярко накрашенными ногтями на ступнях… Вроде бы ну и ладно. Почему именно ее все фотографируют?

Да потому, граждане, что с шеи девочки свешивалась приличной длины… кобра(!). Левой рукой она снизу поддерживала голову змеи. Правая – с похожей на ковшик ладошкой была вытянута вперед. В нее и вкладывали рупии поголовно все благодарные фотографы.

Кроме одного. Того, кстати говоря, кто запечатлевал ее особенно тщательно – и слева, и в анфас, и справа… Так вот именно он категорически отказался внести свою финансовую лепту. Рявкнул: “No, baby!”. И быстрыми шагами пошел прочь.

Девочка бегом обогнала жлоба. Застыла перед ним. И строго сказала: “Money, sir, please”… Ее подшефная тоже не осталась в стороне от благородного дела по выбиванию денег из жадного джентльмена.

Она приподнялась. Недобро уставилась на недруга немигающими глазками. Раскрыла капюшон. Открыла пасть, продемонстрировав свои передние ядовитые зубы. И для пущей убедительности злобно зашипела.

Турист из туманного Альбиона застыл как вкопанный. Уставился на змею. Побледнел до неприличия. И что-то прошамкал губами… Щедро расплатился фунтами стерлингов. И под сочувственное улюлюканье окружающих посеменил подальше от девочки с коброй на шее.

…Часов в шесть вечера мы вернулись в порт. Пригласил Дычева с дружественным визитом на борт. Показал ему весь наш пароход. И в конце-то концов привел в столовую для экипажа, дабы он отведал родное русское.

Дело шло к ужину. Но попросил принести для разнообразия что-нибудь из обеда, если хоть что-нибудь осталось… Оказалось, у нас на «Лермонтове», как положено, всегда и все есть.

Симпатичная длинноногая официантка попотчевали нас винегретом, наваристым борщом со сметаной и вареной картошкой с зеленью и селедкой. Вместо традиционного компота – сухое вино… Пришлось объяснить удивленному товарищу, что так положено, к сожалению, лишь в районе экватора.

В 20.00 «Лермонтов» отшвартовался от практически пустого причала… Толпа мальчишек-торговцев, естественно, уже испарилась. Остался лишь Сергей Дычев, размахивавший на прощание рукой.

Еще в начале седьмого вечера, по положено на Шри-Ланке, быстро стемнело… В нескольких милях от берега в кромешной тьме показались множество огоньков керосиновых ламп. При их свете ланкийские рыбаки ночью, если благоприятствует погода, ловят рыбу.

Керосин им дает местный богатей – «мудалали». Ему принадлежат лодки, паруса, снасти. Ему же они отдают половину добычи. Вторую – он покупает по определенной им самим цене… Обычный улов: макрель, морской окунь, тунец, сардины и рыба-меч.

Огоньки на лодках рыбаков начали постепенно скрываться вдали… «Лермонтов» уверенно набирал ход. Ему предстояло дойти до Красного моря. Пересечь его. И войти в Суэцкий канал…